BUENOS AIRES, (Reuters) – La Semana de la Moda de Buenos Aires bulle con modelos que muestran las creaciones de diseñadores locales, algunos muy conocidos y otros que esperan abrirse camino en una de las capitales de la moda más influyentes de Latinoamérica.
Sin embargo, este año, el glamour en la pasarela contrasta fuertemente con la agitación que la rodea: el sector textil y de la confección de Argentina está entrando en una de sus peores recesiones en décadas, golpeado por importaciones ultrabaratas, muchas de ellas de plataformas chinas de moda rápida, que están inundando el mercado.
La agenda de apertura de mercados del presidente Javier Milei, destinada a desregular el comercio, impulsar la competencia y reducir los precios, ha acelerado este cambio. El año pasado, su gobierno redujo los aranceles de la ropa y el calzado del 35% al 20% y flexibilizó las normas sobre pedidos de comercio electrónico transfronterizos, elevando en 2024 el umbral libre de aranceles para envíos por mensajería a 400 dólares.
Las políticas de Milei han ayudado a controlar la inflación, estabilizar los precios e impulsar la actividad económica, principalmente en la agricultura.
Sin embargo, al combinarse con importaciones más baratas, algunas de estas medidas están agravando la situación de industrias nacionales como la textil. «Emocionalmente, el ambiente se siente extraño. La gente parece más triste, más estresada. Es más difícil llegar a fin de mes», dijo la diseñadora de vestidos de novia Valentina Schuchner mientras realizaba los últimos preparativos de su colección para la semana de la moda de este mes, conocida como BAFWEEK.
Schuchner, de 29 años, dijo sentirse afortunada de presentar su colección en BAFWEEK por cuarta vez. Pero lamentó que otras marcas locales estén desapareciendo a su alrededor.
«Las ventas han bajado, el consumo ha bajado muchísimo. La gente simplemente no tiene dinero para ropa o lujos», dijo.
Un portavoz del ministerio de comercio de Milei declinó hacer comentarios para esta historia.
MODA RÁPIDA, CAMBIOS RÁPIDOS
La cámara de la industria textil argentina dijo que las importaciones puerta a puerta enviadas directamente desde otros países a los hogares de los consumidores casi se cuadruplicaron el año pasado. China ha sido una beneficiaria particular: su participación en las importaciones de textiles y ropa ha aumentado de aproximadamente el 55% en 2022 al 70% en 2025, impulsada en gran medida por Shein y Temu, dijo Priscila Makari, directora del grupo industrial Fundación Pro Tejer.
Este cambio ha ocurrido al mismo tiempo que Washington ha estado instando a sus socios regionales a contrarrestar la influencia china. Sin embargo, la creciente dependencia del comercio con China está creando un delicado equilibrio geopolítico para aliados de Estados Unidos como Milei y el nuevo presidente chileno, José Kast.
Algunos consumidores se alegran de la mayor variedad.
Compradores como Sarah Alcaje, de 24 años, frustrados durante mucho tiempo por la limitada variedad y los altos precios, especialmente fuera de las principales ciudades argentinas, han recurrido cada vez más a Shein y Temu. Los dos minoristas han aumentado su popularidad en toda Latinoamérica en los últimos años, atrayendo a consumidores jóvenes con precios bajísimos, promociones constantes y entrega a domicilio.
Alcaje dijo que solía cruzar la frontera de Mendoza a Chile para encontrar ropa asequible. Ahora compra todo con unos pocos toques en su teléfono.
«Con estas plataformas en línea, es mucho más fácil comprar zapatos, ropa y todo lo demás. Los precios son muy buenos, y lo mejor es que llega muy rápido», dijo Alcaje.
LA FUERZA LABORAL TEXTIL SE REDUCE
Para los fabricantes nacionales, es difícil competir. El sector textil argentino ha recortado el 16% de su plantilla desde 2023, pasando de unos 121.000 empleados a 102.000 a finales del año pasado, según datos del sector publicados en febrero.
En la planta textil familiar Amesud, ubicada en la zona industrial de San Martín, a las afueras de Buenos Aires, el director ejecutivo David Kim afirmó que la fábrica opera a tan solo el 30% de su capacidad.
Tras invertir 10 millones de dólares en maquinaria importada durante la última década para satisfacer la demanda de clientes como Nike, Puma y la marca local de ropa infantil Mimo & Co., gran parte del equipo permanece inactivo.
«Esta es la peor crisis de nuestra historia», declaró Kim desde la fábrica, donde muchas máquinas estaban apagadas una tarde de un día laborable.
«No tenemos problemas para competir, pero necesitamos evitar que nos aplasten los impuestos, los costos laborales y las cuotas sindicales, que no existen en otros países», agregó.
Ante el desplome de los pedidos, Kim ha reducido la plantilla de unos 420 trabajadores a aproximadamente 240 y ha disminuido los días de producción de cinco a cuatro por semana.
«Tememos que en algún momento ni siquiera podamos cubrir nuestros costos», concluyó Kim. «Tememos que muchas empresas de nuestro sector desaparezcan. Esperamos que no seamos nosotros».
La Fundación Pro Tejer afirmó que los cambios en las políticas de Milei han inclinado aún más la balanza en contra de los productores textiles nacionales, en un momento en que el sector ya se encuentra debilitado por una fuerte caída en el gasto de los consumidores.
«Todos, desde pequeños empresarios hasta grandes diseñadores, están atravesando una situación extremadamente difícil», declaró Makari, de Pro Tejer.
«Argentina tiene un enorme potencial, una larga historia, diseñadores y trabajadores altamente cualificados, y fuertes tradiciones familiares. Es desgarrador ver la pérdida de empleos y el cierre de empresas».
